Установка входных дверей

Здравствуйте! Хотим немного рассказать об установке входных дверей. Нюансов при монтаже довольно много, но есть базовые вещи, о которых стоит написать. В данной статье мы опишем методы, которые используют большинство компаний в Петербурге, а также организации, которые реализуют готовые входные двери из Йошкар-Олы от различных производителей.

Подготовка проема к установке входной двери

Проем должен быть изначально подготовлен под установку (монтаж) двери. Это влияет и на цену работы монтажника - чем больше ему придется проделывать работ для очищения проема - тем больше возьмет денег с вас компания.

Базовые моменты: удаление старой двери и ее коробки, также может мешать 2-я деревянная (при ее наличии) так как надо учесть вылет ручки от полотна внутрь проема, обычно, длина ручки = 5-7см от полотна.

(на фото ниже монтаж в старый фонд с расширением по периметру - рубка 3 сторон)

Далее... Проем в идеале должен быть на 2-2,5см больше размеров коробки. Это необходимые монтажные зазоры, дверь нужно не только выставить по уровню и "отбалансировать" в проеме, но и для обеспечения герметичности пройтись монтажной пеной по периметру. Кроме того, стены в доме тоже не всегда ровные, могут иметь выпуклость или искривление (например, верх завален на 2см наружу), и тогда установка двери потребует определенного смещения или небольшого отклонения от уровня для компенсации кривой стены, и чтобы это сделать, как раз и нужен этот самый свободный зазор в 2-3см с каждой стороны. В противном случае, дверь можно так "влепить в проем", что потом её просто заклинит или будет нещадно дуть из тех мест, откуда не должно, если бы устанавливали её как положено. Вот почему ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ОПЫТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖНИКАМ.

Так вот. Если проем меньше чем размер коробки + 2см-3см, то его однозначно нужно расширять. Также не забываем, что у нынешних заводских дверей наличник и коробка - это единое целое, вылет наличника по периметру составляет обычно +5-7см. Это значит, что слева и справа от проема должно быть расстояние в 7-10см, чтобы наличник не уперся в перпендикулярную стену или трубу, если квартира у вас угловая. Если места нету, то наличник вам спилят уже по месту. Обычно отрезают болгаркой ровно столько от него, насколько он мешает.

Итак... Проем очищен и подготовлен для установки входной двери.

Установка входной двери на сварку

Один из самых старых методов установки. Особых преимуществ перед другими способами не имеет. Но, так как звучит "внушительно" - "СВАРКА" - многих заказчиков это гипнотизирует, внушая иллюзию супернадежности. Но это обычный способ монтажа, не более.

Как это происходит:

Отрезаются кусочки арматуры (точнее - пруток) по 5-7см длинной и вставляются в просверленную дыру в проеме. А так как у арматуры нет ни шайбы ни шляпки, то есть только один способ прикрепить её к двери - "приварить". Вот и вся вам "УСТАНОВКА НА СВАРКУ". Звучит громко и внушающе, а по факту - простой вариант установки.

Еще один минус данного способа - арматура на конце гладкая, и не может обеспечить надежной сцепки себя и бетона, в котором сидит. Бетон не деревяшка, арматуру в него, как гвоздь в доску, не забьешь. Значит, отверстие в проеме будет всегда больше диаметра арматуры, что и вызывает люфт, если дверь тяжелая. А люфт ведет со временем к разбалтыванию, перекосу и заклиниванию замков.

Отметим, что это не самый современный способ и не такой уж и надежный. А иначе почему Лифтовое оборудование (которое весит много тонн), 350 килограммовые кондиционеры (наружные блоки кондиционеров и мультисистем весом от 120кг и выше), и прочее тяжелое подвесное оборудование крепят не на "сварку", а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ???

Установка дверей на анкера ( анкерные болты )

Современный и надежный метод установки (монтажа). Причём - во всём мире! Повторимся. Тяжелые Лифты в вашем же доме, тяжеленные наружные блоки кондиционеров, которые весят по 100-200-300кг и даже более, устанавливают на анкерные болты. Потому что это современный и самый надежный и долговечный способ монтажа любого подвесного оборудования и не только.

Анкер имеет на своем конце СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ, который при затягивании ВГРЫЗАЕТСЯ в бетон. Этим обеспечивается НАИВЫСШАЯ СЦЕПКА, исключен люфт и разбалтывание. Еще важно, что анкерный болт позволяет притянуть к себе, так как при затягивании создается натяжение изделия, то есть, та же самая входная дверь как бы притягивается с каждой стороны к проему, а вот кусочком арматуры не реально по определению притянуть что-либо, так как арматура гладкая и попросту вывалится. Да и притянуть её не за что.

Так что, если Вам нужен РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ (УСТАНОВКА), то выбирайте анкерные болты, как это делают все цивилизованные компании, несущие ответственность за свою работу.

Цена работы по установке

В среднем, цена на установку недорогой двери начинается от 2000 руб. в готовый, очищенный проем. Более дорогие модели, ввиду их габаритов и веса (усиленные, тяжелые и трёхконтурные), обычно стоят 2500 руб. за стандартный монтаж. Некоторые модели - 2700-3000 руб. за установку. Естественно, дополнительные работы по расширению проёма, удаление откосов (резка гипрока (сбивка штукатурки) по периметру со стороны квартиры) и прочие работы в эту сумму не входят. Полную стоимость под ключ всегда можно уточнить у менеджера или у замерщика на замере.